Uma trilha que quase pulamosEstivemos lá

Já estávamos morando em Fortaleza havia algumas semanas; foi ali que essa estadia virou um roteiro de verdade pelo Piauí. Pegamos um carro alugado e dirigimos duas horas para o interior, até Quixadá — famosa, no papel, por nada mais dramático do que um punhado de morros de granito no meio da caatinga plana. Reservamos uma trilha curta com uma empresa local, a Quixadá Aventura, mais para quebrar a viagem do que outra coisa.

Acabou sendo o tipo de surpresa boa. A trilha — Caverna dos Ventos — sobe por um amontoado de blocos de granito esculpidos pelo vento, o complexo da Galinha Choca, e termina numa boca de caverna rasa, de onde se vê o Açude do Cedro lá embaixo, a cidade pequena ao fundo. Nossa guia levou um drone o tempo todo e, depois, editou tudo num vídeo curto resumindo o dia — R$100 muito bem gastos — e ela mesma foi um dos destaques do passeio, sempre sorrindo e genuinamente prestativa a subida inteira.

Foi uma caminhada de verdade pela natureza, não só uma escalada sobre pedra — passarinhos ao longo da trilha, incluindo beija-flores, e a vista à altura da subida do início ao fim.

Naquela noite, seguimos para Juazeiro do Norte — o ibis Juazeiro do Norte, nosso veredito mais abaixo.

Uma estátua, um planalto e uma volta erradaEstivemos lá

Antes de sair, uma parada rápida de manhã na Estátua do Padre Cícero, na Colina do Horto — trinta metros de altura contando a base, construída em 1969, com vista para a cidade e para a Chapada do Araripe ao fundo.

Depois, o verdadeiro compromisso do dia: um trecho longo até o Piauí, em estradas que, pela nossa experiência, estavam realmente boas — Ceará, um pedaço curto pela ponta de Pernambuco onde os dois estados encontram a Chapada do Araripe, e daí para dentro do Piauí pelo resto do caminho.

Em algum ponto no meio do caminho, a estrada sobe para a Chapada do Araripe — um planalto de arenito a 700–900 metros de altitude, bem onde Ceará, Pernambuco e Piauí se encontram; uma placa na estrada confirmou, Pernambuco por um trecho antes da estrada descer de novo para o Piauí. É uma mudança estranha e repentina: ar mais fresco, nuvens baixas tocando a estrada, um verde que não devia estar ali no meio do sertão. Não é coincidência — o planalto retém umidade suficiente na altitude para manter um bolsão relíquia de mata úmida em pleno território seco, o mesmo tipo de inversão de bioma que reencontraríamos dias depois na Serra das Confusões.

O trecho de terra em si já fazia parte do plano — isso é sertão profundo, e nem tudo é asfaltado. Mas no meio do caminho, o GPS tentou nos mandar por uma estrada ainda menor, direto para dentro de uma propriedade rural; uma placa pintada à mão no cruzamento avisava, em bom português, que o GPS erra ali e para virar de volta. Voltamos, retomamos a estrada de terra certa e seguimos em frente — aparentemente um erro comum o suficiente para alguém ter se dado ao trabalho de fazer a placa.

Caracol em si é um vilarejo pequeno, pobre, totalmente fora do circuito turístico, longe de tudo — e gostamos justamente por isso. De um jeito direto, nos sentimos mais seguros ali do que numa cidade grande como Fortaleza. A comida de rua eram espetinhos grelhados em churrasqueiras pequenas na calçada, umas mesas de plástico ao redor, preços dos mais baixos possíveis. A hospedagem combinava com a cidade: o hotel funcionava também como posto de gasolina. Não é a única opção em Caracol — há outras que nem chegamos a olhar — mas cumpriu bem o papel de base limpa para os dois dias seguintes, até os Cânions do Viana e a Serra das Confusões.

Um cânion só para nós, depois um perrengue na voltaEstivemos lá

Tínhamos fechado o passeio com o Leonardo, mas quem apareceu para nos guiar foi o pai dele — sem reclamação nenhuma, o cânion fala por si de qualquer jeito. Saímos de Caracol às oito da manhã. Esse é um dos trechos em que 4×4 não é opcional: o acesso é acidentado o bastante para um carro comum não passar, como a história abaixo deixa claro. Os Cânions do Viana — considerados uma das formações rochosas mais impressionantes do Piauí — se revelaram um momento genuinamente de outro mundo: arenito vermelho recortado em desfiladeiros estreitos e profundos, e pelos cerca de noventa minutos que passamos lá dentro, não vimos mais ninguém. Caracol funciona bem como base — pela nossa própria estimativa, algo entre duas e duas horas e meia de estrada, cada trecho.

A volta foi onde virou história de verdade. A caminhonete do guia — velha, e descobrimos depois que era um dos únicos dois ou três veículos funcionando na cidade inteira, os outros dois já na oficina — não deu conta de uma subida íngreme e arenosa na estrada de terra e atolou de vez. Ficamos parados ali por quase duas horas: sem sinal de celular, calor forte, duas crianças no carro, sem noção real de quanto tempo levaria. Se resolveu do jeito que essas coisas às vezes se resolvem em lugares remotos — um estranho passando de carro parou, ajudou a desatolar a caminhonete da areia, e seguiu viagem. Quase um anjo da guarda.

Mesmo com a caminhonete livre, aquela subida estava fora de cogitação, então voltamos e pegamos um caminho completamente diferente para casa — algo como seis horas, em estradas de terra por propriedades rurais, o GPS nem sempre pegando sinal em alguns trechos. Chegamos de volta a Caracol depois do escurecer.

Olhando para trás, é o tipo de dia que soa mais alarmante contado do que talvez mereça. As pessoas que nos ajudaram claramente não eram uma operação turística profissional — o que, se fez alguma diferença, deixou tudo ainda mais genuíno. Ficou como um dos destaques da viagem, não apesar do imprevisto, mas ao lado dele: o cânion em si é bom o bastante para isso.

Onde dois biomas se encontramEstivemos lá

Um bate-volta pelo Parque Nacional Serra das Confusões com o guia Leonardo — acesso de carro comum, sem necessidade de 4×4. O dia segue um único roteiro batizado, a Trilha Cores da Caatinga, passando pelos Cânions das Andorinhas (paredões movimentados de pássaros), um mirante chamado Janela do Sertão, o sistema de grutas do Riacho do Boi, e um trecho conhecido como Paredão Verde e Jardim antes de fechar o circuito. Nossa palavra para o dia: “sensacional” — não porque foi fisicamente puxado (não foi, ao contrário dos Cânions do Viana no dia anterior), mas porque foi interessante e variado o tempo todo, uma boa parada atrás da outra o dia inteiro.

Vale um parêntese à parte: o parque fica bem numa costura ecológica genuína. Oficialmente, sua classificação de bioma é Mata Atlântica, mas na prática, no chão, ele se comporta como Caatinga — exceto em bolsões, como ao redor do sistema de grutas do Riacho do Boi, onde vegetação úmida, típica de Mata Atlântica, sobrevive dentro da vegetação seca ao redor. Aparentemente, o exemplo mais marcante dessa sobreposição entre os parques nacionais do Brasil. As próprias grutas do Riacho do Boi impressionam de verdade — visivelmente mais frescas por dentro do que o calor do sertão lá fora, parte do motivo pelo qual aquele bolsão de mata úmida sobrevive ali. O parque é mais novo do que parece: criado por decreto federal em outubro de 1998 e, com mais de 823 mil hectares, é um dos maiores trechos protegidos de Caatinga do Brasil. Em 2006, foi criado um corredor ecológico ligando-o à Serra da Capivara, unindo efetivamente os dois parques numa única área protegida contínua.

Onde dormimos entre os dois parquesEstivemos lá

O Sertão do Luar foi nossa base por três noites, cobrindo os dois dias na Serra da Capivara — chegamos lá ao entardecer, depois de fechar o dia na Serra das Confusões, que fizemos como bate-volta saindo de Caracol, onde tínhamos dormido na noite anterior. É uma pousada pequena, construída bem encostada no próprio sertão, e mais cara do que qualquer outro lugar onde ficamos nessa viagem — mas vale o preço: um verdadeiro oásis ali no meio do nada, e vindo direto de Caracol na noite anterior, parecia mesmo um toque de luxo. Nada extravagante, mas confortável, bonita, e com um pensamento arquitetônico real por trás — um jardim entremeado de cactos, um deque de redes com vista direta para a lavoura seca e as serras ao fundo, uma piscina pequena que fez sucesso com as crianças, e uma fogueira à noite depois do jantar.

O lugar era cheio de bichos — entre eles um pica-pau-de-barriga-vermelha (Colaptes melanochloros) que vimos de perto numa árvore no jardim, e uma seriema (Cariama cristata) rondando o campo logo depois da cerca.

E não somos só nós que pensamos assim — no Tripadvisor, o Sertão do Luar está no topo das pousadas de Coronel José Dias, com nota 4,7 de 5 em dezenas de avaliações. Os comentários de outros hóspedes repetem o que também notamos: equipe atenciosa e calorosa, um café da manhã realmente excelente, e noites ao redor da fogueira que mais de um avaliador destacou como um dos pontos altos da viagem.

A arte rupestreDestaque

É por isso que a maioria das pessoas chega a esse canto do Piauí. Criada em 1979 e espalhada por cerca de 129 mil hectares em quatro municípios do sudeste do Piauí, a Serra da Capivara reúne mais de 300 sítios arqueológicos documentados — 204 deles abertos à visitação, distribuídos em 14 circuitos batizados — e a arte rupestre mais antiga confirmada nas Américas. As pinturas mais nítidas remontam a cerca de 10.500 anos, enquanto evidências num sítio específico, o Boqueirão da Pedra Furada, alimentam um debate genuinamente disputado sobre a presença humana nas Américas, que remontaria a muito mais tempo ainda — as estimativas vão de cerca de 50 mil a até 100 mil anos, dependendo do estudo. A UNESCO reconheceu o parque como Patrimônio Mundial em dezembro de 1991, exatamente por isso.

Nada disso estaria tão protegido, ou seria tão conhecido, sem Niède Guidon — a arqueóloga nascida na França que passou décadas escavando aqui, fundou a FUMDHAM, a fundação de pesquisa que ainda sustenta o sítio, e defendeu a tese contestada de uma presença humana muito mais antiga nas Américas.

Ela morreu em junho de 2025, aos 92 anos, e a economia do turismo que seu trabalho construiu ao redor do parque foi transformadora para esse canto do Piauí. Seu legado inclui o Museu do Homem Americano, o museu de arqueologia do parque, montado em cima do próprio acervo da FUMDHAM. Nosso guia, Antoniel, nos contou que a energia elétrica confiável só chegou à região relativamente há pouco tempo, e credita isso à influência de Guidon. Não conseguimos confirmar uma data exata, mas a história de fundo bate: até poucos anos antes de seu trabalho pelo turismo pegar força, São Raimundo Nonato funcionava, segundo relatos, só com gerador, desligado todas as noites às dez horas — e o legado mais amplo dela, de escolas, postos de saúde e uma economia de turismo real para a região, é bem documentado.

Existem passeios padrão de um dia só que cobrem os principais destaques, mas passamos dois dias inteiros lá dentro com nosso guia, Antoniel, caminhando pelos circuitos em vez de ir de carro entre mirantes — guia licenciado é obrigatório, e com razão — e os dois dias valeram muito a pena.

Duas das paradas merecem ser citadas diretamente. Uma foi o circuito Desfiladeiro da Capivara — o mais antigo do parque, e literalmente onde a história começa: os primeiros sítios catalogados pela equipe franco-brasileira de Guidon, lá em 1973, no próprio cânion que deu nome ao parque inteiro. É um trecho de cânions estreitos e mirantes de penhasco a cerca de 7 km de Coronel José Dias — as fotos de mirante abaixo são de lá. Um trecho ao longo dele costumava ser chamado de Toca do Inferno por viajantes convencidos de que o lugar era mal-assombrado; na verdade é um dos pontos mais bonitos do parque, um cânion estreito que se abre numa câmara em formato de caverna, nada sinistro nisso. A outra parada foi o próprio Boqueirão da Pedra Furada, âncora do circuito principal do parque e seu sítio mais importante: o mesmo abrigo rochoso por trás do debate sobre a presença humana mais antiga mencionado acima, alcançado por uma passarela de madeira construída direto no paredão. Ficar debaixo dela, discussões sobre datação à parte, é outra coisa.

Vale a pena incluir paradas nos dois museus do parque. O Museu do Homem Americano cobre a arqueologia diretamente — basicamente o próprio acervo de Guidon. O Museu da Natureza, um pouco mais adiante, é mais amplo: doze salas percorrendo a história profunda da Terra e a origem da vida, incluindo uma sequência impressionante de fósseis de megafauna — preguiça-gigante, tigre-dente-de-sabre, tatus gigantes, mastodonte, cavalo selvagem, urso, todos extintos há cerca de 10 mil anos — uma simulação em realidade virtual de voo de asa-delta que deixa você sobrevoar o parque inteiro sentado na cadeira, e uma vista panorâmica dos paredões do parque lá do telhado (entrada custa cerca de R$40, meia-entrada R$20). É ótimo para crianças, de verdade. O destaque para nós, porém, foi uma parede de espécimes locais de insetos e plantas preservados em resina, uma exposição imersiva, quase desorientadora, que as nossas duas crianças adoraram percorrer.

Capadócia do PiauíDestaque

O outro grande destaque da viagem, e que quase passa como nota de rodapé se você não souber procurar por ele. Oficialmente é a Capadócia Nordestina (também conhecida localmente como Sítio Luz, Cidade Encantada, ou Complexo de Três Irmãos), no pequeno município de São José do Piauí — paredões rochosos estimados em mais de 380 milhões de anos, alguns chegando a 100 metros, esculpidos numa paisagem ruiniforme, quase lunar, desde que a região esteve sob um mar raso no período Devoniano.

O acesso só acontece com agendamento prévio com a guia e gestora do local, Conceição Alves (“Ceiça”) — sem visitas sem hora marcada, dados os buracos e fendas espalhados pelo sítio. A terra em si pertence a uma família liderada por Seu Antônio Filho, que mora ali desde os anos 1980; é a família dele que abre o local, conduz a trilha, e pode preparar um almoço na fazenda se combinado com antecedência. Acabou sendo a outra parada imperdível da viagem, longe do “mais uma coisa no caminho do hotel” que facilmente poderia ter sido.

Fomos dirigindo até lá — outro lugar genuinamente remoto, com uma família morando por perto que organiza a trilha. Tão fora do circuito quanto tudo mais nessa viagem: éramos os únicos ali. A trilha em si é bem aventureira, com um pouco de escalada envolvida, mas se mostrou totalmente administrável com nossos filhos de 11 e 12 anos. A paisagem foi impressionante mais uma vez — parecia mesmo caminhar na lua. Fazia calor, mas nosso guia trouxe água para todo mundo ao longo do caminho. Também dá para combinar um almoço na fazenda da família — comida caseira, e muito boa. Um passeio excelente.

Uma história do nosso guia ficou com a gente. Ele cresceu ali durante uma seca séria — esse trecho do Piauí já viveu várias secas duras de vários anos, entre elas a de 1979–1983, que castigou especialmente o semiárido do estado, embora a duração que ele nos descreveu (algo como três anos) possa ser só como ficou na memória, e não o período oficial completo. Existe um cacto comum por ali — se você passar a mão de leve nos espinhos, ele faz um som impressionantemente parecido com chuva caindo. Durante aquela seca, ele nos contou, as crianças da região nunca tinham ouvido chuva de verdade, então os pais usavam o cacto para mostrar como era o som. E realmente é assim — chegue perto, passe a mão, e é chuva, mais ou menos exatamente.

Roteiro pelo Piauí: o essencial, de quem esteve lá

• Guias são obrigatórios, não opcionais, na Serra da Capivara, na Serra das Confusões e na Capadócia Nordestina — reserve os três com antecedência, especialmente o último.
• Não trate Quixadá ou a Serra das Confusões como formalidade a caminho do “destino de verdade” — os dois acabaram sendo destaques por conta própria.
• Sol forte de estação seca, sem sombra real na maioria dos circuitos de pedra — leve o necessário.

Recomendações honestas, não uma lista patrocinada